Paris Fashion Week: Machen Sie sich diesen Winter in diesem Winter um sexy, verführerische und spektakuläre Kleidung

Die besten Modedesigner sind immer mit einem bemerkenswerten Kompass ausgestattet, der unser emotionales, ästhetisches und stilvolles Tempo prägt. Bei der Paris Fashion Week (PFW) mit einem Mega -Zeitplan von 72 Shows und 37 Präsentationen wirbelte dieser Kompass.

Die Geschichte war an vorderster Front, als die viktorianischen Dandies in McQueen und Dior ausgestellt wurden, die Doppel des 18. Jahrhunderts im Stil des Stils im Stil des Stils des Stils des 18. Jahrhunderts hatten. Es gab Form -Verschiebung von Silhouetten (kubistische Schneiderei in Junya Watanabe, gepolsterte Hüft -Maxiröcke und riesige, gekräuselte jakobinische Schultern in Alaia) und einen Geschmack für Pracht; ob es sich um Barockjacken in Schiparelli handelt; Snapper -Rücken -Lammfellmäntel und maßgeschneiderte Shorts bei Hermès oder eine rot -scherzige Fellmantel mit Bodenlänge in Balenciaga.

Die bloße Auswahl an Konzepten, die Komplexität der Handwerkskunst und unzählige Gesichtspunkte entspricht den ordentlichen Trendschalen. In Paris ist das Außergewöhnliche, Transzendenz und die ultimative Verführung von Deep-Focket-Kunden und Modefans gleichermaßen zu verpflichtet. Mit einem luxuriösen Ausgabeneinbruch drängen Designer auf allen Ebenen „Beyond“.

„Ich wollte Dinge machen, die inspirieren können, und das kann niemals durch schnelle Mode repliziert werden. Die Frauen in meinem Leben sind einsame Stars – es gibt niemanden wie sie, und es könnte niemals geben. Ich hoffe, sie und alle Frauen fühlen sich genauso über diese Kleidung “, sagte Daniel Roseberry bei Schiagarelli.

Neuanfänge

Es war eine Woche mit herausragenden Debüts. Britischer Designer Sarah Burton26 Jahre lang in Alexander McQueen startete sie in Givenchy, wo ihr ehemaliger Mentor und Chef Alexander McQueen und vor ihm, und vor ihm. John Gallianohaben in der Position des Creative Directors gesiegt.

Burton, der für ihre Fähigkeiten im Geschichtenerzählen und ihre bemerkenswerte Eignung für die Kleidung echter Frauen (verschiedene Zeitalter und Körpertypen) verehrt wird, begann mit einem Stapel von Hubert de Givenchys Skizzen und Mustern, die zwischen zwei Wänden im ursprünglichen Maison versteckt waren und 2018 entdeckt wurden. Bluse und Audrey Hepburn‚S Little Black kleidet sich beim Frühstück bei Tiffany’s.

Aber anstatt strenge Hommage zu willen, ließ Burton ihre mächtige Fantasie steigen und präsentierte eine Studie in Stripp Back Elegance, beginnend mit den buchstäblichen Grundlagen. Es gab spitze 50er -Jahre -Messierer und Schlüpfer unter geflogenen, semmten Mesh -Kleidern, die in die tuxedo- und wunderschönen Chinoiserie bestickten Opernmäntel in die Rückengüter nach vorne gezogen wurden.

Der Crescendo war ein trägerloses Grandkleid in Tüllgelb. Mit Cate Blanchett (letzte Woche einen kurvigen Lederrockanzug direkt aus der Landebahn), Timothée Chalamet und Ellie Fanning -Donning -Designs, funkelt die Givenchy -Welt wieder und wird bald durch den Verkauf von „IT -Artikeln“ wie die glänzenden Knöchelstiefel mit dem Tag Givenchy 1952 angeheizt.

Wie Burton entschied sich Haider Ackermann von Tom Ford für eine intime Präsentation-umso besser, um seine akribische Schneiderei und Farbpalette zu sehen, die Absinthe Green zu einem Herzogin-Satin-Ärmelkleid, winzigen Funkeln auf einem makulären Smoking-Anzug und einem langen Männer-Müdler in Violet und Pistachio-Wolle, zu sehen.

Lage, Ort! Die Damen -Toilette ist vielleicht keine offensichtliche Wahl als Show -Set, aber Alessandro Michele wandte sich an diesen Ort intimer Gespräche und Waschtisch als Inspiration mit Modellen, die aus den roten lackierten Ständen (eine filmische Einstellung zu Valentinos berühmtem Rot) hervorgehen, um seine köstlich frivolischen Kleid zu zahlen.

„Ich stellte mir eine öffentliche Toilette vor: einen Gegenstand, der den Dualismus zwischen innen und außen, zwischen dem, was intim und dem, was exponiert ist, zwischen dem persönlichen und dem Kollektiv neutralisiert und suspendiert“, sagt Alessandro Michele, der römische Designer, der für seinen philosophischen Thunk bekannt ist.

Es gibt viel zu lieben zwischen den gewundenen, gefälschten Pelzjacken. GOLD FRAUBE AUSGABE EINFÜRLICHEN KLEIDEN; Silky Slips, die über Spitzenkörperbekleidung und Neopren -Hoodies getragen werden. Es wurde mit einer jugendlichen Freiheit gestaltet, die eine damenhafte Etikette meidet und Michele von Michele, um einen jungen Fanclub zu werben, signalisiert.

Seit dem Start mit einer Resort-Kollektion im Jahr 2024 ist Michele’s Team im VIP-Dressing mit einer Legion von Schauspielern, die Valentinos ätherische, mit Nostalgie abgelegene Konfekts anziehen, hervorragend.

Für sein Debüt bei Dries Van Noteen eroberte Julian Klausner, ehemals Leiterin der Frauenkleidung, die Magie der Pariser Oper in einer prächtigen Form – Barock -Samtmäntel, die mit Juwelen tropfen; ein Bolero aus Seidenvorhang Quasten; Schimmernde Paillettenröcke und Smaragd Devoné Velvet Sarongs – die sich in verführerischem Drama schwelgte. Die Marke, die jetzt Puig gehört, wird in diesem Frühjahr Geschäfte in London, Mailand und New York eröffnen.

Furchtlose Kreativität

Der Samstagsplan bei PFW ist immer den furchtlosen Kreativen gewidmet, die unter dem Dach des COMME DES GARçONS -Kollektivs arbeiten. Die Gründerin, die radikale Rei Kawakubo, machte in den 1980er Jahren mit ihren schwarzen, verzweifelten ‚Bag Lady‘ Silhouetten auf dem Kopf auf dem Kopf.

Zu Led Zeppelins ‚Treppe to Heaven‘ präsentierte Kawakubos Schützling Junya Watanabe eine Vision mit Rockstar -Eingeweiden mit Leder- und Wolljacken mit Trapez -Voraussetzungen (vielleicht ein akustisches Verbesserungsdesign), Bell Bottoms und Khaki M1 -Koko. Seine ‚Rocker‘ sahen in dieser Sonic-Welt glückselig aus.

In der Zwischenzeit verfolgte Kei Ninomiya in Noir seine Vision von technischen Skulpturen (er verwendet niemals Nähte oder Reißverschlüsse) in freudigen Designs wie einem Kleid aus riesigen Regenbogenbögen oder einem von mit Harz geschichteten, von Harz geschichteten, von Candyfloss-ähnlichen Wirbeln. Die Mission? „Mit nur Stoffen unmöglich Ausdruck“, sagt Ninomiya.

Bei Comme Des Garçons untersuchte der unermüdliche Kawakubo Fragen der Größe und der ziellosen Wiederholung an ein Publikum von Visionären, darunter Lensman Paolo Roversi. „Kleiner ist stärker“, erklärte Kawakubo. „In letzter Zeit sind wir der Meinung, dass große Unternehmen, große Kultur, globale Systeme und Weltstrukturen doch nicht so groß sind“, bemerkt sie ihres Weges.

Zu diesem Zweck machte sie sich mit implodierten und verzerrten klassischen Tropen wie den Pinstreifen- und Hound-Rock-Suits, die die Show eröffneten, mit Jacken mit Helter-Skelter-3D-Formen und Röcken mit Ausrüstungswinkeln. Diese Verstärkung wurde fortgesetzt, einschließlich eines Scheidekleides in Schatten aus rosa Samt, die aus mehreren gestapelten Musterteilen hergestellt wurden und von einem mit Mutanten gestrichenen Hut mit zwei Kronen gekrönt wurden. Kawakubos perverse Wendung über Perspektiven und Winkel ähnelt der Anzeige a Picasso.

Körperarbeit

Die niederländische Designerin Duran Lantink, die Identität, Sexualität und die Anatomie untersucht, ist ein großes Talent, das Stoff formt und die weibliche Sanduhr übertreibt. In dieser Saison erschienen in einer künstlichen Arbeitsfläche schlanke Scheiden mit schaumstoff gepolsterten konturierten Hüften, Animaldruck -Leggings und Schichten mit übertriebenen, gekrümmten Schultern. In Lantniks Orlando World ist alles fließend: ein männliches Modell, das in Siliziumbrüsten vorgeführt wird, während ein weibliches Modell eine Weste trug, die wie ein wackeler Torso aussah.

Die Anatomie ist auch der Kern von Pieter Muliers großartiger Vision für Alaïa, und er arbeitet in den Fußabdrücken von Azzedine Alaïa sich selbst. Entwicklung hochtechnischer Materialien – Skin -Fine -Trikot, Wolle, die wie Pelz aussieht – er setzt sich für Innovationen und die Art von skulpturalen Ausmaßen ein, die bloße Sterbliche in jenseitige Sirenen verwandeln.

Die Hüften werden mit Fransen -Hula -Röcken, Jacken mit riesigen Schlangenbahnen und sinnlichen Kleidern drapiert, geschlitzt und gebunden erotisiert.

Körperliche Pracht ist der Grund, warum Frauen Daniel Roseberrys Schiparelli verehren und ernsthaft sammeln. Das Kreative hat seine texanischen Wurzeln mit Schiaparellis extravaganter Kunst in Wespenjacken, Körperkonturierungskleidern aus Satinbändern und bejeweled pagoda-Schulter-Trophäenverschmutzung verschmolzen.

Hinweis: Big Buckle Gürtel, Cordovan -Lederhandtaschen und westliche Stiefel sind in Schiaparelli wieder in hohem Stil – und bereit, Grand Boulevards und Rodeos gleichermaßen zu spazieren.

Frauen in Bewegung

Frauen, die sich bewegen, inspirierten das kreative Studio in Chanel. Der Grand Palais wurde mit einem riesigen Spiralband und einer Bogeninstallation verwandelt.

Haustweeds wurden in elegante lineare Anzüge mit Mantelkleidern über ausgestellte Hose in Himbeer, Ocker und Khaki, die mit Sombreros gekrönt wurden, auftraten. Bomberjacken wurden mit Bandrüschen gekürzt, während Tüll Capes und Roben Miniröcken und Shorts verschleierten. Überall waren riesige Perlen und machten sogar eine charakteristische Ferse.

Es war sehr ziemlich ziemlich und vielseitig, aber der wahre Schwangerschaftsnot wird im Oktober beim eingehenden künstlerischen Direktor beobachtet Matthieu Blazy gibt sein Debüt.

Respekt vor Frauen, die Dinge erledigen (und nicht zurückblicken), ist eine Motivation für Nadège Vanhée-Cybulski bei Hermès, die meisterhaft Leder, Seide und Kaschmir in hochfunktionierende Luxus wie reversible Mäntel, Sattelklappenshorts und marmorierte Samtrohrkleider mit Hautreisengeschäften bearbeitete. „Skulptural, belastbar, verführerisch“, ist Vanhée -Cybulskis heilige Dreifaltigkeit – und das Mantra zieht einen durchweg hohen Umsatz in diesem Heritage -Maison an.

Reisende in Zeit und Raum

Fashion ist ein Portal in die Vergangenheit, in die Zukunft, und Seán McGirr spielt geschickt mit Geschichte und Zeit in seiner dritten Kollektion für Alexander McQueen. Die Sartorial-Präzision der Neo-Dandie zu umarmen, waren Spitzenblusen, die über die taillierten Torsojacken, die goldenen Stickelmänner und eine Reihe von extravaganten Chiffonkleidern in Fuchsia oder Eced Lilac, die aus riesigen Furls hergestellt wurden, aus einem Victorian Music Hall hergestellt wurden.

Travel ist ein echter Geldverdiener in Louis Vuitton, wobei sein Kofferraum aus dem 19. Jahrhundert riesige Zubehör noch größeres Geschäft macht. Das Set Designteam verwandelte L’Étoile du Nord, ein Gebäude neben dem Gare du Nord, in einen riesigen Curourse Catwalk für eine Besetzung von Models als Archetypen der Reisenden: der sportliche Typ, die Footloose Beauty, der Musiker, der uniformierte Unternehmensarbeiter, die Multi-Tasking-Mutter.

Die anthropologische Studie von Nicolas Ghesquière erwies sich als herzwärme und sorgte für eine aufregende Besichtigung. Die riesige Kollektion enthielt Latexregenmäntel, göttliche Seidenschlupf mit riesigen Rüschen, Strickmäntel mit Kapuze, riesige Cloche-Hüte, schlampigen Stiefel, mit Leder versetzten Umhangmäntel (umso besser für das Inkognito) und Gabardine-Fluganzüge.

Fiktive Gegenstände wurden in gestreifte Mini -Stämme, Rollbeutel, LV -Monogramm -Geigenhüllen und Hüftbeutel gepackt. Die Strecke? Kraftwerks ‚Trans Orient Express‘. Die bewegenden Silhouetten wurden gedreht und durch die Fenster auf den Böden oben gezeigt, wobei sich die menschliche Parade in die Unschärfe eines Kugelzugs löste. Und alles ist süß ausgerichtet – Gastfreundschaft und Reisegruppe Belmond gehört LVMH, und der Orient Express ist die Kirsche auf dem expandierenden Portfolio -Kuchen.

Als Tausende von Mode -Leuten zu Flughäfen und Bahnhöfen zurückkehrten, machte Ghesquière das Wunder und das Privileg der Reise.