Entfliehen Sie den Menschenmassen und unternehmen Sie eine Mischung aus mediterranen Küstenwanderungen, perfekt für Herbst, Winter und Frühling.
Die französische Riviera ist vielleicht nicht die erste Gegend, die einem in den Sinn kommt, wenn man an Orte zum Spazierengehen und Wandern denkt, aber sie hat mehr zu bieten als Casinos, Strandbars und Designerläden.
Hotspots wie Saint-Tropez, die Lavendelfelder und der Calanques-Nationalpark werden in der Hochsaison traditionell von Besuchern überrannt, aber die Region Provence-Alpes-Côte d’Azur fördert alternative nachhaltige Reiseziele, darunter auch solche, die Sie außerhalb der Saison erkunden können .
Ich folgte ihrem Beispiel und machte mich daran, die azurblaue Küste aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, auf der Suche nach ungezähmter Schönheit statt gepflegtem Glamour.
Ich habe eine Auswahl an Distanzen zwischen 5 km und 16 km und unterschiedliches Gelände von Asphalt bis Buschland ausgewählt. Die Wanderungen in Antibes und Menton sind einfach, die Wanderung in Nizza ist jedoch anspruchsvoller und erfordert einen großen Anstieg aus der Stadt heraus.
Wo das Meer und der Himmel sich treffen: Der Reifen-Pfad von Antibes
Es ist ein sonniger Morgen Ende November und ich mache mich auf eine 5 km lange flache Wanderung um die südlichste Spitze von Cap d’Antibes. Der Name des Pfades, Sentier de Tire-poil, bedeutet „Haarziehpfad“, da hier die allgegenwärtige Meeresbrise weht, aber heute ist es sanft und der Himmel blau.
Treibholz – noch nicht gesammelt, um Tipi-Strukturen im Sand zu bauen – kreuz und quer über den Strand von Garoupe, und eine Reihe von Palmen weist den Weg zu meinem Ausgangspunkt.
Cap d’Antibes, eine große Landzunge südwestlich der Stadt, ist Teil des europäischen Natura-2000-Netzwerks von Naturgebieten, die aufgrund ihrer Qualität, Fragilität und Knappheit identifiziert wurden, mit dem Ziel, die Artenvielfalt im Meer und an Land zu schützen.
Die tintenfarbene Linie des Horizonts teilt das Blau des Himmels und des Meeres, während ich auf die Buchten von Antibes, Nizza und weiter nach Italien zurückblicke. Dahinter reihen sich die schneebedeckten Ausläufer der Alpen aneinander.
Ich bin kaum 100 m gelaufen, als ich die geologischen Streifen auf dem prähistorischen Gestein sowie Klumpen von Posidonia entdecke, einer Meeresalge, die zahlreichen Meereslebewesen Nahrung und Schutz bietet.
Ich drehe den Kopf, um einen Yelkouan-Sturmtaucher zu bestaunen, der wahnsinnig über mir flattert, und dann ducke ich mich, um Seefliederzweige zu entdecken und das pelzige Blatt von Jupiters Bart zu streicheln, bevor ich weitermache.
Der Weg ist eine Mischung aus ordentlichem Asphalt, wellenförmigen Stufen zwischen den Felsbrocken und großen Felsen, über die ich klettere und springe.
Ich bin zu sehr damit beschäftigt, Ausflüge zu verhindern, um Wale und Delfine zu beobachten, also suche ich mir einen Platz für ein Picknick: Zunächst laufe ich sorgfältig über eine Linie zwischen zwei großen Felsenbecken, die in der Römerzeit als Kühllager für den Fang des Tages dienten.
Paradiesische Ecken wie diese entgehen den Augen der Reichen selten, und Cap d’Antibes ist da keine Ausnahme.
Der Weg führt Sie am Chateau de la Croë vorbei, dem ehemaligen Wohnsitz von König Edward VIII. und Wallis Simpson und heute der riesigen Residenz von Roman Abramovich.
Anschließend geht es weiter zur staatlichen Villa Eilenroc, die das Ende des Küstenwegs markiert. Ich schlängele mich durch den Umzäunungszaun landeinwärts und zurück zum Anfang der Schleife.
Entlang der alten Salz-Pagarine-Route von Nizza
Wenn ich mich am berühmten Strand von Nizza befinde, bereite ich mich normalerweise darauf vor, wie wild die steile Küste hinunterzusausen, um unelegant im tiefen türkisfarbenen Wasser zu planschen.
Heute jedoch wende ich mich vom Sirenenruf des Meeres ab und überquere die Straße zum antiken Marktplatz Cours Saleya.
Ich bin auf einer Mission.
Eine richtige 16 km lange Wanderung mit 700 Höhenmetern, die mich von der Küste Nizzas hinauf ins Hinterland und weiter zum Dorf Aspremont führt.
Ich hielt nur an, um mich am Stand von Chez Theresa mit „Socca“ (einem Kichererbsenpfannkuchen und einer Spezialität aus Nizza) einzudecken, und machte mich auf den Weg durch die engen Gassen von Vieux Nice, wobei ich den Schritten salzbeladener Maultiere folgte.
Im Mittelalter wurde an der Mittelmeerküste viel Salz produziert und alles wurde nach Nizza gebracht, wo es abgeladen, gewogen und versteuert wurde, bevor die Händler die Stadt mit ihrer Beute verlassen durften.
Nachdem ich die Altstadt verlassen habe, biege ich rechts ab und beginne meinen Aufstieg, zuerst durch die eleganten Straßen von Cimiez mit seinen Belle-Epoque-Herrenhäusern und dann über ein kurzes Stück der belebteren Autobahn bis zum Gipfel.
Es ist eine Erleichterung, der Sonnenhitze und dem Straßenlärm zu entfliehen, als ich auf einen Pfad entlang des grünen Canal Gairaut abbiege, der sich um den Balkon von Nizza schlängelt und Schatten für Spaziergänger und Läufer spendet.
Ich halte an, um die Aussicht auf die riesige und atemberaubende Bucht von Nizza zu bewundern, und schließe mich dann einem Buschpfad an, der zu meinem Ziel führt, der kleinen Bergstadt Aspremont.
Zitronen und Modernismus: Auf den Spuren von Le Corbusier in Menton
Wenn das Leben Ihnen Zitronen schenkt, wissen Sie, dass Sie sich im wunderschönen Menton befinden, einer der letzten Städte an der französischen Riviera vor der Grenze, die bis 1861 italienisch war.
Das feuchte Mikroklima in Menton macht es zum idealen Ort für den Zitrusanbau: Die „Agrumes“ sind nicht nur reichlich vorhanden und übergroß, sie sind auch süß.
Obwohl die Corbusier-Promenade in Carnolès (westlich von Menton) beginnt, verlängere ich meinen Spaziergang nach Roquebrune-Cap-Martin, indem ich an der Strandpromenade von Menton beginne und unterwegs einen Rundgang durch den Jardin du Palais de Carnolès mache, um das taugetränkte Staunen zu bestaunen Früchte.
Nach dem Park kehre ich zum Abschlussball zurück und fahre weiter nach Westen in Richtung Cap Martin.
Es gibt zahlreiche kleine, attraktive, verschlungene Pfade, die entlang der Küste zu Badeplattformen hinunter und wieder hinauf zur Straße führen.
Nach 10 Minuten eher wenig aussichtsreichem Gehweg zweigt der gut gepflasterte Corbusier-Pfad nach links ab, und ich gehe zum Ufer hinunter, wo ich zu meiner Linken eine kleine Büste des gleichnamigen modernistischen Architekten erblicke.
Die Wege hinunter zum Meer sind weiterhin verlockend, und ich träume von gemütlich gekleideten Familien im Sommer, die im azurblauen Wasser ein- und austauchen, mit Blick auf Monaco und die dahinter liegende Halbinsel Cap d’Ail.
Ich gehe Stufen hinauf und hinunter, vorbei an Ziegen, die auf dem Gelände von Küstenvillen grasen, und gehe die beiden schwindelerregenden Metallstege entlang, die an der Klippe unterhalb der Eisenbahnlinie entlangführen.
Kurz vor Roquebrune entdecke ich ein Tor und ein Schild zum architektonischen Meisterwerk E1027 der irischen Designerin Eileen Gray.
Hier nehme ich an einer im Voraus gebuchten Tour mit der Reiseleiterin Elisabetta teil, die mir die modernistische Meeresvilla, Le Corbusiers Cabanon, das Bar-Restaurant Etoile de Mer und Campingeinheiten zeigt. Als Liebhaber modernistischer Architektur ist dies für mich ein wahrgewordener Traum.
Sobald die Tour zu Ende ist, stapfe ich glücklich zum Plage de Buse hinunter, um einen letzten Blick zurück auf den Weg und Grays prägendes Werk zu werfen, bevor ich den Zug zurück nach Menton nehme.
Diese drei Wanderungen boten einen einfachen Zugang, boten aber auch einen faszinierenden historischen, natürlichen und kulturellen Kontext für diese Region Frankreichs.
Am wichtigsten war, dass ich das Gefühl hatte, „la vraie France“ (das echte Frankreich) wie ein Einheimischer zu probieren, anstatt in die gleichen alten Touristenspuren zu treten.
